Amanecer en la planta 25 de la pirámide en hotel Luxor es una maravilla, el hotel está situado casi al final del strip pero no nos pareció que la ubicación fuera mala, los servicios que ofrece son buenos (ojo, porque al hacer el check in the dan un librito con descuentos y uno de ellos contiene un crédito de 20$ para consumir en el casino del hotel), la piscina está bien, no es muy grande pero tampoco está masificada, y la gente de recepción nos pareció agradable y dispuesta a ayudar.

Cómo pega únicamente diré que el olor del hotel era muy raro e intenso, pero en cualquier caso soportable

Para desayunar usamos el buffet del hotel, habíamos leído en muchos comentarios que lo de comer en los buffets de los hoteles estaba muy bien y que merecía la pena, la verdad es que a nosotros no nos lo pareció, precio alto, buffet normalito, y la principal pega, que estaba en la planta baja del hotel (el olor en este punto ya pasa a intensísimo)

Como recomendación diríamos que en todos los hoteles, en la primera planta normalmente, tienen unas amplias zonas gastronómicas con todo tipo de restaurantes, desde comida rápida a comida a la carta , desde cadenas como Panda Express o Starbucks haasta sitios más chulos como Cheesecake o más sofisticados como Le Thai, al final todo es una cuestión de presupuesto

Cómo en Las Vegas no hay mucho que hacer y menos de día con el calor asfixiante del desierto, por la mañana fuimos al outlet de la parte sur de la ciudad (el outlet de la zona norte nos dijeron que era descubierto y nos dio pereza nada más pensar en el calor..)

Y una vez que dejamos satisfecho nuestro espíritu consumista nos fuimos a buscar entradas para un espectáculo para esa misma noche, tras mucho buscar vimos que lo más barato estaba en www.tix4tonight.com

La compra se puede hacer anticipadamente a través de la web o en cualquiera de las oficinas que tenían en el Strip, después de muchas dudas al final nos decidimos por ver KA, un de los pocos espectáculos del Cirque du Soleil que tenían disponible a precio reducido (a unos 99$ la entrada), nos costó decidirnos por el precio, pero la verdad es que ver un espectáculo así en Las Vegas es impresionante, la puesta en escena es increíble, el sonido envolvente, los actores formidables.. en fin, un espectáculo muy recomendable en el hotel MGM

Después del espectáculo aún nos quedaba por conocer una parte muy importante de la ciudad el Fremont Street Experience, situado en el downtown, para llegar hay un autobús (deuce) que se coge en el Strip ,y que tras 45 minutos de trayecto aproximadamente, te deja al lado del Freamont, (el precio del autobús es de 6$ persona válido durante 2 horas o 8$ persona válido para todo el día) los tickets se sacan en la misma parada del autobús (ojo porque el conductor no vende tickets y la máquina donde se venden solo acepta el importe exacto)

Es una de las visitas obligadas en Las Vegas, se trata de una atracción que fue diseñada a mediados de los 90 en la calle Fremont con la intención de atraer a los visitantes hacia la zona centro de Las Vegas, dado que los turistas tendían a concentrarse en la parte oeste de Las Vegas (en el Strip)

En diciembre de 1995 fue inaugurada la gran bóveda de 600 metros de longitud y 27 metros de altura, bajo la que se sitúa un centro comercial con tiendas y restaurantes y dos grandes escenarios donde todos los días se celebran conciertos gratuitos

Se pueden consultar los espectáculos del día aquí, www.vegasexperience.com

Aunque sin duda la gran atracción de la Fremont Street Experience son los espectáculos audiovisuales denominados Viva Visión que se presentan todos los días en la parte interior de la bóveda, que es una gran pantalla led que cubre toda su superficie. Estos espectáculos de luz, sonido y  color empezaron a darse en Fremont Street Experience en junio de 2004, y en la actualidad se presentan todos los días a las horas en punto, desde las 18 horas hasta la madrugada

una vez allí ¿quien sabe a quien te puedes acabar encontrando..?

Nos dimos madrugón porque teníamos más de 275 millas por delante (unas 4 horas 20 minutos)

http://goo.gl/maps/j5JTK

La ruta planificada iba desde Las Vegas hasta el Gran Cañón del Colorado pasando por la presa Hoover y recorriendo un tramo de la ruta 66 antes de llegar a nuestro destino

La presa Hoover está a unas 33 millas de distancia de Las Vegas, es una de las presas más grandes del mundo y una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX visitada anualmente por más de 1 millón de personas

Aparcamos en el Memorial Monument y fuimos paseando hasta el puente para tener mejores vistas de la presa

Después de la visita a la Presa seguimos nuestro camino al Gran Cañón, programando el GPS para pasar por la ruta 66, cómo no confiábamos demasiado en que el GPS nos llevara por donde queríamos (ya que la ruta es más larga que si vas por el camino propuesto) llevábamos apuntadas las indicaciones: hay que ir por la ruta 93 y al llegar a Kingman, (tras recorrer 181 kilómetros desde Las Vegas) en lugar de seguir por la carretera 93-40, debes girar hacia el norte por la antigua Ruta 66 en dirección a Hackberry y Peach Spring. Esta ruta te llevará a Seligman, donde retomas la 40 hasta Williams

Nosotros paramos en la oficina de turismo de Kingman y allí nos dieron toda la información que necesitábamos, no sólo de la ruta 66, sino de la totalidad de nuestro viaje, facilitándonos mapas, revistas, programas.. ¡en fin! todo cuanto se nos pudiera ocurrir y necesitar, ¡estábamos en la ruta 66!

La verdad es que merece la pena el desvío para coger el tramo de la ruta 66, el camino está plagado de lugares interesantes y míticos, aunque también llenos de turistas con ganas de hacer fotos, no llegamos a parar en todos los pueblos, pero las paradas que hicimos eran de sitios muy característicos

Aprovechamos para comer por el camino en Lilo´s Café en Seligman y seguimos la ruta hasta Williams, y una vez allí ya retomamos el camino hacia el Gran Cañón.

A la entrada del parque nacional del Gran Cañón tienes que pagar el acceso, nosotros después de mucho informarnos llegamos a la conclusión que lo más rentable iba a ser comprar el annual pass, el precio es de 80$ es por vehículo y con él tendríamos acceso a todos los parques estatales durante un año, en el caso de no cogerlo el coste de acceso a cada uno de los parques tiene un coste de 25$ (vehículo), por lo que en función de los parques que vayas a visitar puede interesar más una opción u otra

El cañón es una de las maravillas naturales del mundo, es una vistosa y escarpada garganta excacada por el río Colorado y uno de los primeros parques naturales del Estados Unidos

El hotel para esa noche lo teníamos dentro del parque, por lo que nos dirigimos directamente allí

Bright Angel Lodge & Cabins Grand Canyon
9 Village Loop Dr, Grand Canyon Village
Grand Canyon Village 86023

Dentro del parque no puedes moverte con vehículo privado, sino que tienes que usar los autobuses gratuitos que ponen a tu disposición y que están circulando desde antes del amanecer hasta después del atardecer, fuera de ese horario si puedes usar tu coche . La frecuencia del bus depende del momentos del día, por la mañana tienen mayor frecuencia que por las tardes

Nuestro hotel al estar ubicado en el pueblo tenía conexión directa con cualquiera de las líneas de autobuses, actualmente hay 4,

Línea Roja HERMITS REST HOUSE, destacan varios puntos como Maricopa, Hopi y Pima Points. El trayecto entero dura unos 80 minutos ida y vuelta

Línea amarilla KAIBAB/RIM ROUTE, para acceder a Mather Point, Pipe Creek, south Kaibab trailhead y Yaki Point.

Línea Azul VILLAGE ROUTE, recorre el VILLAGE conectando alojamientos, restaurantes, lodges, parkings…

Línea morada TUSAYAN ROUTE, que conecta Tusayán con el parque

De las 4 líneas usamos únicamente 2, la roja y la amarilla, el funcionamiento es sencillo, te montas, y puedes subir y bajar tantas veces como quieras, al final es un poco de organización, pero lo que nos pareció más sencillo era ir subiendo y bajando según te apeteciera (sin necesidad de ir hasta el final de la línea, ya que a la vuelta el autobús no hace todas las paradas)

A pesar del madrugón que nos habíamos dado, cuando quisimos llegar al hotel ya eran casi las 5 de  la tarde, así que lo soltamos todo y una vez que nos informaron en la recepción del lodge sobre cómo funcionaba el sistema de autobuses nos pusimos a descubrir el Gran Cañón.  poniéndonos rumbo a la línea roja de buses (hay una parada justo al lado de las cabañas)

Las vistas desde los miradores te dejan simplemente sin palabras

 

 

Para ver el atardecer (nos informaron en el lodge que sería a las 7:42 pm) nos decidimos por verlo en Hopi Point, que aunque es de los miradores más multitudinarios también es el que tiene las vistas más buenas y además nos pillaba dentro del recorrido que estábamos haciendo, simplemente espectacular

Los cambios de colores que se iban produciendo en las montañas a medida que iba bajando el sol es simplemente impresionante

Después del espectáculo de la puesta de sol era cómo si estuvieran cerrando el parque, no paraban de pasar autobuses cargados de gente para dejarlos en el Village, nosotros por aquello de andar un poquito nos bajamos un par de paradas andando pero enseguida nos dimos cuenta que se nos iba a hacer de noche y no teníamos muy clara la distancia hasta la cabaña, así que salimos a la carretera y cogimos el primer bus rumbo al pueblo

 Ya una vez allí fuimos a cenar algo al lodge (tienen unas alitas picantes buenísimas) y de ahí a la cama, que nos habíamos propuesto levantarnos a ver el amanecer y eso iba a ser ni más ni menos que a las 4:30 am..

Empezamos el día realmente temprano, a las 5:30 amanecía y queríamos estar preparados en Mather Point para verlo. Por suerte las cabañas están preparadas para locos como nosotros que se levantan a horas intempestuosas y teníamos una cafetera con unas cuantas bolsas de café, así que en cuanto nos provisionamos de cafeína cogimos el coche para dejarlo en el parking de la línea amarilla y coger el autobús hasta el mirador (no es posible llegar hasta el mirador con vehículo privado)

Y locos cómo nosotros había muchos

Pero realmente el esfuerzo merece la pena

Ya que estábamos allí decidimos seguir explorando la línea amarilla y cogimos el autobús rumbo a Yaki point, realmente increíble

A las 9 teníamos contratada una excursión en helicóptero por el Gran Cañón, así que aprovechamos un rato más y a las 8 nos pusimos rumbo al aeropuerto.

La contratación de la excursión fue muy sencilla a través de papillon.com, había muchas otras empresas que ofrecían el servicio, pero a nosotros ésta fue la que nos dio más confianza, seleccionamos día y hora y pagamos, a continuación recibes un email y ya tienes la reserva, luego únicamente te piden que llames el día anterior a la excursión para confirmar los datos, puesto que las salidas de los helicópteros dependen de las condiciones climatológicas.

El aeropuerto está situado a la entrada del parque en la Highway 64, en Tusayan, y sin duda la excursión es la mejor opción para tener una visita completa del Gran Cañón, nuestra excursión fue la North Canyon (179$ 30 minutos de vuelo aproximadamente en hora punta), sale desde el North Rim y recorres la parte Central y Norte del Cañón

Te recomiendan que llegues al aeropuerto una hora antes, pero nosotros que somos muy precavidos llegamos un poco antes incluso, y ésta vez ser más que puntuales tuvo su recompensa, ya que en la asignación de sitios en el helicóptero tuvimos la suerte de ir al lado del piloto, con lo que disfrutas mucho más del vuelo, tienes la ventana lateral, la delantera e incluso se ve a través del suelo que es de cristal, el vuelo resulta impresionante

Después de la excursión nos pusimos camino a Monument Valley a 177 millas de distancia

http://goo.gl/maps/ZNAJ8

Mientras vas recorriendo la Highway 160 no hay muchos puntos interesantes donde parar, sin embargo, el paisaje de la Reserva India Navajo resulta suficiente para mantenerte entretenido, además por el camino vas encontrando multitud de puestos al borde de la carretera regentados por indios donde puedes encontrar artesanía india, collares, pulseras..

A partir de Kayenta, el paisaje empieza más a parecerse al de la películas del Oeste, con carreteras infinitamente rectas (ojo porque a partir de éste momento deberás llevar encendidas las luces de cruce del coche, ya que en éste tipo de carreteras es la única forma de poder calcular la distancia con los coches que vienen en dirección contraria)

A lo largo de toda la carretera iréis encontrando diferentes puntos donde poder parar el coche e ir haciendo fotos

Hasta que llegas al Monument Valley Tribal Park, es un parque regentado por indios Navajo, por lo al no ser un parque estatal el annual pass no es válido, el coste es de 20$ vehículo (para un máximo de hasta 4 personas en el vehículo), y el horario de visita al parque es de 6 am a 8 pm

Las vistas desde el centro de visitantes (donde se encuentra el hotel The View) son impresionantes y es donde obtendrás las mejores vistas panorámicas del parque

Una vez has accedido al parque puedes optar por recorrerlo contratando una excursión con los Navajos (por unos 35$) donde te hacen el recorrido y te llevan en una especie de furgoneta preparada para los continuos baches del camino o bien hacer el recorrido por tu cuenta. Nosotros que para eso somos muy aventureros y nos gusta ir a nuestro aire decidimos hacer el camino en nuestro coche.. creo que en todo el viaje no lo hemos pasado peor

Quitando la parte de sufrimiento pensando que el coche no superaría alguno de los baches, o los continuos vaivenes, que no conseguiría subir alguna de las cuestas del camino o que pincharíamos en algún momento.. el parque es genial, y los nombres que tienen dados a los diferentes puntos, ¡muy apropiados!

Lo más gracioso es encontrar carteles con limites de velocidad.. ¡cómo si fuera posible superarlos!

El alojamiento para esa noche lo teníamos en Mexican Hat a 27 millas de distancia,

http://goo.gl/maps/DQnA7

Estuvimos dudando dormir en el hotel que hay en el parque, pero los precios eran realmente exagerados. Pero no nos arrepentimos porque de camino al hotel encontramos unas vistas increíbles de la parte trasera del parque

La reserva la teníamos en

Hat Rock Inn
120 U.S. 163 Scenic
Mexican Hat, UT, Estados Unidos

El hotel esta genial, habitación como todas con cama XXL, con cafetera para poder desayunar en la habitación, vistas al río y lo que más nos gustó por las elevadas temperaturas, una piscina sin hora de cierre y con vistas al río

Para cenar fuimos a una sitio que habíamos leído como recomendado en muchos foros y que realmente merecía la pena,

The mexican hat lodge  The swinging steak
Mexican Hat UT 84531
Just across from the Shell Station. Hwy 163 Main Ave.

Lo curioso del restaurante es que cenas en una cantina al aire libre donde un cowboy te prepara la carne a la brasa en una barbacoa-columpio, está todo delicioso ¡mmmm..!

Hoy teníamos 143 millas (unas 2 horas 20 minutos) por delante hasta llegar a Page,

https://goo.gl/maps/mhMhP

Para coger la carretera teníamos que deshacer al camino ya recorrido, ¿cómo resisitirse a parar y sacar alguna foto más?

Page en una pequeña población situada al sur el Lago Powell, el pueblo se creó para los trabajadores que participaron en la construcción de la Presa Glenn y está justo en el limite de las tierras de los indios Navajo

Una de las visitas imprescindibles es la visita al Antelope Canyon, uno de los cañones estrechos más visitados y fotografiados, es una formación geológica que se ha ido gestando debido a la erosión producida por el paso de corrientes de agua durante miles de años, existen dos formaciones independientes, el Antílope Cañón Superior y el Antílope Cañón Inferior.

Seguimos estando en tierras navajas por lo que seguimos sometidos a sus reglas

El annual pass no es válido y el coste de acceso al parque es de 8$ por vehículo, aparte hay que contratar una excursión para recorrerlo, ya que el acceso libre no está permitido por el peligro de inundaciones instantáneas, ya  que las lluvias torrenciales de la región pueden provocar la inundación del cañón en cuestión de minutos

Nosotros contratamos anticipadamente con navajotours.com (40$ persona) la visita al cañón superior, hay varias empresas que lo realizan, pero sólo con ellos encontramos disponibilidad en el prime time, que es entre 11 y 1, y es el horario en que el juego de luz dentro del cañón es más impresionante

Upper Antelope Canyon
Navajo Tribal Parking Lot Highway 98
LeChee, AZ 86040

Para llegar hasta la entrada del cañón te acercan en una especie de camionetas por un camino que nos recordaba mucho al que habíamos hecho por Monument Valley, sólo que ésta vez  ya no teníamos que sufrir por el coche

Una vez que entras en el cañón la visita es espectacular a la par que masificada, pero es tan impresionante.. que a veces unas cuantas imágenes dicen más que mil palabras..

Una vez dentro del cañón debes ir siguiendo a tu guía, y será el quien te vaya explicando las maravillas del lugar y te vaya orientando sobre los mejores ángulos para tomar las fotos

El cañón es estrecho y largo, con una altura aproximada de unos 40 metros, el tour es de ida y vuelta, es decir, vas hasta el final y la única forma de volver es deshaciendo el camino andado

Después de la visita al gran cañón y el calorcito que pasamos, ya que no dejas de estar en pleno desierto a las 12 de la mañana nos dirigimos a las playas de Page, que están en el Lago Powell, que no es otra cosa que un lago artificial creado en el río Colorado para la construcción de la presa Glenn

Después de disfrutar de un refrescante chapuzón fuimos a una pizzería con forma de barco que preparaba unas pizzas deliciosas

Canyon King Pizzería
663 S Lake Powell Blvd, Page, AZ 86040

Después de llenar el estómago nos pusimos a visitar el resto de atracciones de la ciudad

Cómo la presa Glen, aunque aquí le dan mucha importancia a las presas cómo puntos de visita, la verdad es que vista una, vista todas

Y cómo nos habíamos quedado con más ganas de agua nos fuimos al área de recreo que está dentro del Glen Canyon Recreation Area

Y de allí al mirador del Lago Powell, está al norte de Page por la carretera 89, después de pasar el puente de la Presa de Glen Canyon, a unos 4km del cruce de la carretera Wahweap Blvd , hay que coger una pista a la derecha de la 89 de algo más de 1km hasta el aparcamiento, habíamos leído que por las vistas era un buen lugar para ver el atardecer, pero ya habíamos decidido que lo veríamos en Horseshoe Bend

Para llegar hasta el Horseshoe Bend allí hay que tomar el cruce para llegar al parking queda a la derecha de la carretera 89 hacia el sur de Page, a unos 2.5km del cruce con la carretera 98. Del parking al mirador hay unos 20 minutos andando por una pista de arena y piedra

Las vistas son impresionantes, pero no os despistéis por qué no hay ningún tipo de protección que separe el mirador del acantilado. Si tenéis vértigo no os preocupéis, es posible admirar la belleza del lugar sin tenerse que acercar al borde

Te puedes pasar horas admirando ese lugar, pero la caída de la noche te anima a volver al coche

El alojamiento para esa no era un hotel propiamente al uso, pero la verdad es que la relación calidad/precio era inigualable en el pueblo y el tipo que nos atendió nos explicó todo lo relativo al pueblo y nos dio recomendaciones sobre cómo ir y lo que ver, por lo que el lugar resulta muy recomendable

Lake Powel Motel
750 S. Navajo Dr., Page, AZ 86040

 

Hoy nos poníamos rumbo a Bryce, teníamos 149 milas por delante (unas 2 horas y 20 minutos)

http://goo.gl/maps/SfB3u

El alojamiento para esa noche no lo conseguimos dentro del parque, sino que tuvimos que quedarnos a unos 5 minutos de la puerta de entrada en,

Ruby’s Inn
26 So Main, Bryce Canyon City, Utah. 84764

El hotel no estaba mal, pero no era para nada lo que esperábamos, la habitación estaba al ras de la calle, íbamos emocionados con una piscina que entendimos exterior y no era otra cosa que una piscina cubierta sin espacio para tumbarte a descansar, y además la zona exterior al estar en obras perdía todo su encanto, insisto, no estaba mal, pero si tuviera que volver elegiría otra opción

Una vez llegamos hasta el hotel y soltamos las cosas nos pusimos rumbo al parque nacional de Bryce, a partir de ahora si que empezamos a darle uso al annual pass, en la caseta de entrada y una vez mostrado el pase te entregan el periódico del parque donde puedes encontrar toda la información que puedas necesitar con mapas, rutas.. (esto funciona así en todos los parques estatales)

A diferencia del Gran Cañón, aunque existen autobuses que recorren el parque es posible utilizar el vehículo privado para recorrerlo

Hay que decir que Bryce Canyon en realidad no es un cañón sino un gran anfiteatro natural creado por la erosión. Dentro del parque destacan unas estructuras geológicas únicas y espectaculares llamadas Hoodoos o Chimeneas creadas por por la erosión del hielo, el agua y el viento, los colores de las rocas, una mezcla de rojo, anaranjado, marrón y blanco hace que el paisaje sea único.

El parque está atravesado por la carretera principal y hay miradores donde poder parar para ir disfrutando de las vistas, no hace falta ir parando en todos, ya que las vistas son muy parecidas, algunas de nuetras paradas fueron en

Natural Gate

Bryce Point

O Inspiration point

Antes de comenzar la ruta y una vez pasada la entrada del parque nos pasamos por la oficina de información (visitors center) para que nos recomendaran alguna ruta, así que asesorados por ellos decidimos hacer la ruta más popular Navajo Loop, la ruta comienza en Sunset point, así que dejamos el coche aparcado en parking del mirador y cogimos el camino (señalizado) que lleva al fondo del cañón

La visión de los Hoodoos vista desde el fondo de cañón es más espectacular si cabe

Aunque el camino de descenso está lleno de curvas y con una inclinación bastante pronunciada, el camino es muy sencillo y no nos llevó más de 2 o 3 horas recorrerlo, además durante la ruta, según las ganas que tengas puedes ir enlazando unos caminos con otros, por ejemplo nosotros enganchamos para continuar el camino por Queens Garden trail hasta que se une con el Rim trail para terminar saliendo por Sunrise point, luego desde allí hasta Sunset Point sólo hay un corto paseo

Y ya que estábamos en Sunset Point aprovechamos para ver el atardecer, es muy bonito ver cómo van cambiando las tonalidades de las rocas a medida que desciende el sol

Para cenar habíamos pensado hacerlo o bien en la zona comercial justo enfrente del hotel (dónde hacen rodeos de martes a domingo previo pago de un módico precio de 11$) o en el buffet del hotel, la verdad es que no había mucho donde elegir..

Pero tras hablar con la gente de la recepción nos recomendaron un restaurante que en Pines ( 6,2 millas), tanto las hamburguesas como las patatas están espectaculares, pero lo mejor sin dudas son las tartas caseras…mmmmm… merece la pena el paseo

Bryce Canyon Pines Restaurant
Highway 12 mile marker 10, Bryce Canyon National Park

Tras la cena dimos por finalizado un día más de nuestra ruta en coche por la costa oeste americana

De Bryce al parque nacional de Zion teníamos 71 millas (1 hora 22 minutos aproximadamente)

http://goo.gl/maps/ZsPEs

Para desayunar encontramos un sitio fenomenal a mitad de camino entre Zion y Bryce, tenían unas tartas caseras que eran una maravilla y las que ya nos habíamos aficionado

Thunderbird Restaurant
Junction Of Highway 9 & 89, Mount Carmel, UT 84755

Zion es un cañón producido por el río North Fork Virgin que a diferencia del Gran Cañón se visita a la altura del río y no desde lo alto del cañón, aunque también hay senderos que van hasta arriba.

Para llegar hasta el acceso del parque hay que bajar por la carretera hasta el fondo del cañón, y una vez allí hay que dejar aparcado el coche, porque la única forma de recorrerlo es con los autobuses gratuitos que lo recorren, para el acceso hicimos uso del annual pass y nos hicieron entrega del periódico del parque

Como advertencia decir que no hay mucho sitio donde aparcar, por lo que o conviene ser madrugador o tener mucha suerte, además del aparcamiento indicado al lado del visitors center, desde donde salen los autobuses que recorren el parque hay otro aparcamiento a la salida de Springdale justo en la misma entrada del parque y muy cerca de una de las paradas de autobús.

Una vez conseguimos aparcar el coche fuimos directos al visitors center para que nos recomendaran algunas excersiones

Nos recomendaron 3 excursiones, la primera fue Emeralda pools por lo que cogimos el autobús en la puerta del centro de visitantes hasta la parada de Zion lodge (donde por cierto hay un restaurante donde se puede comer y no es demasiado caro), una vez allí hay indicaciones suficientes para llegar hasta el camino donde comienza la ruta, es una caminata de unos 40 minutos, donde dependiendo de las fechas en que vayas puede ser que te mojes un poco por las cascadas que hay cerca de las piscinas, nosotros nos mojamos un poco, pero no nos importó ya que nos ayudó a sobrellevar un poco mejor el calor

Una ves terminada la ruta cogimos de nuevo el autobús (ojo en que sentido se coge ya que sólo hay dos direcciones posibles o hacia el Templo de Sinawava o de vuelta al visitors center)

La siguiente parada era en Angels Landing, un camino de subida hasta Weeping Rock, enorme roca sobre la que cae una pequeña cascada de agua, una ruta de unos 25 minutos

Y por último tomamos de nuevo el autobús para ir hacia el Templo de Sinawava, para hacer nuestra última ruta, comenzamos el camino haciendo el Riverside walk, una vez terminado éste sendero, a continuación comienza la parte más interesante de la excursión The Narrows la zona más famosa del parque

En The Narrows se puede caminar por el lecho del río, para hacerlo recomendamos llevar calzado apropiado, a nosotros como nos pilló de sorpresa nos metimos en el río mojándonos las zapatillas (con el calor que hacía no costó demasiado tiempo que se secaran)

El camino es fácil de hacer y muy divertido, y además estar andando estre las paredes del río es impresionante, el camino puede durar lo que quieras porque salvo que se vaya a hacer la ruta completa (indicada cómo de dificultad alta, de unas 15 millas unas 10 horas de trayecto)

Una vez nos cansamos dimos media vuelta para deshacer el camino andado y volver a coger el autobús ésta vez en dirección al visitors center,

Teníamos por delante 165 millas (unas 2 horas 32 minutos) hasta Las Vegas,

http://goo.gl/maps/MGXxj

Esa noche nos alojábamos en el hotel,

Excalibur
3850 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas Strip

Las características del hotel eran muy similares a las del Luxor, donde también disfrutamos de unas buenísimas vistas del strip

Después de cenar y dar una vuelta por el Strip volvimos al hotel ¡y así dimos por terminado un día más de nuestra ruta en coche por la costa oeste americana!

 

 

Nuestro ruta era llegar hasta Mammonth Lakes atravesando Death Valley, teníamos por delante 513 millas (unas 5 horas y 13 minutos)

http://goo.gl/maps/vYcd8

Barajamos diferentes opciones para intentar que la ruta fuera más corta, pero aparte de dormir en Las Vegas en lugar de en Zion no encontramos muchas más alternativas.

Antes de adentrarte en el desierto y siguiendo las indicaciones tanto de la guía así como comentarios de los foros nos aprovisionamos bien de comida, bebida y gasolina (la última gasolinera antes del parque está en el pueblo de Pahrump), y es que una vez que entras en Death Valley sólo encuentras una gasolinera (que vende la gasolina a precio de oro, más de 5$ el galón),

Death Valley constituye parte del desierto de Mojave y una pequeña parte del desierto de Sonora. Es la parte más baja, caliente y seca de Norteamérica
En el Valle se encuentra el lugar con mayor profundidad en tierra firme (88 metros bajo el nivel del mar) y también se alcanzan las temperaturas más altas de la Tierra por lo que es recomendable ir preparado, durante nuestro trayecto llegamos a superar los 50ºC

En la entrada del parque a diferencia del resto de parques no hay ningún ranger controlando la entrada al parque, sino que por el calor existente hay una caseta con un cajero automático donde puedes pagar los $10 dólares que cuesta la entrada. El cajero te da un ticket de pago que luego debes presentar en Furnace Creek, en el área de visitantes, para que te lo cambien por un distintivo para el coche. Nosotros cómo llevábamos el annual pass no tuvimos que hacer el pago (aunque si pasamos a por nuestro distintivo)

Una vez pasada la caseta dudamos entre ir al visitors center a pedir información o si empezar con la visita al parque por Dantes view ambos sitios estaban en sentido dimetralmente opuestos, así que al final decidimos que cómo a Dantes View íbamos a ir en cualquiera de los casos la mejor opción era empezar por allí y ahorrarnos los kilómetros de ida y vuelta

Desde Dantes View se puede obtener una vista panorámica de casi todo el valle central, con las salinas en el fondo y frente a las altas montañas.
Para llegar hasta allí hay que tomar un desvío desde la 190 (la carretera principal que cruza el parque) por una carretera secundaria. Hasta el mirador hay unas 13 millas, aunque por el estado de la carretera se tarda unos 40 minutos en llegar, la vista del valle hace que merezca la pena

Después de disfrutar de las vistas seguimos con nuestro camino hacia Zabriskie point

Zabriskie Point está situado en la misma carretera 190, las vistas que hay desde el mirador son de un terreno muy erosionado formado por sedimentos acumulados durante miles de año que dan lugar a las llamativas tonalidades de las formaciones rocosas del lugar

Desde allí cogimos de nuevo la carretera y un poco antes de llegar al visitors center vimos el desvío hacia Badwater road, hicimos la parada en Golden Gate e intentamos hacer la ruta, pero el calor lo hizo insoportable y nos tuvimos que dar la vuelta y volver al coche para continuar hasta Badwater basin

Badwater Basin es un lago de aguas sulfurosas y el punto más bajo de América a 88m bajo el nivel del mar.

La leyenda cuenta que el nombre de Bad Waters tuvo su origen en un cartógrafo que se detuvo en este lugar para beber, pero su mula rechazó el agua y por eso eliminó el lugar del mapa que proyectaba y le dio ese nombre

Volvimos a coger la carretera de vuelta hacia el visitors center, sólo que tomamos el desvío que sale a la derecha para coger la Artist drive, una carretera de sentido único en la que el principal punto de interés es la Artist Palette, donde se encuentran rocas diferenciadas por gran cantidad de colores provocados por la oxidación de los metales.

Cuando quisimos llegar al visitors center de Furnace Creek la temperatura era de 115ºF y ya prácticamente habíamos recorrido todos los puntos de interés del parque, así que aprovechamos para hacer un pequeño descanso después de un sol y calor agotadores

Nos planteamos ir a Rhyolite, un pueblo fantasma que decían que era mucho más auténtico que Calico, pero teníamos que desviarnos bastante y aún nos quedaban muchas millas por delante, así que finalmente desechamos la idea y nos dirijimos hacia las dunas de Stovepipe Wells situadas a media hora del centro de visitantes, pero en la misma dirección que teníamos que seguir hacia Mammonth Lakes

Tras ésta parada seguimos nuestro camino, y la verdad es que sufrimos bastante hasta que salimos del parque, porque por recomendaciones varias habíamos leido que había que ser precavidos con el aire acondicionado ya que si vas con el puestos tope corres el riesgo de que el coche se recaliente y te quedes tirado, así que nos pasamos todo el camino quitándolo y poniéndolo, y ni que decir tiene cada vez que subíamos alguna pequeña cuesta…

Parece todo muy exagerado, pero en uno de los folletos del parque daban todo tipo de recomendaciones sobre que hacer si te quedabas tirado con el coche (en ningún caso moverse del vehículo ni tratar de buscar ayuda lejos de él, llevar por lo menos 4 galones de agua y mucho cuidado al meterse por caminos no habilitados por la cantidad de bichos que te puedes encontrar..)

Insisto en que nosotros no tuvimos ningçun problema, pero cuando piden tantas precauciones por algo será…

Era curioso ver cómo íbamos cambiando el paisaje desertico por las montañas nevadas a medida que íbamos avanzando por el camino

Una vez llegamos a Mammoth Lakes nos fuimos directos al hotel a soltar las cosas

Sierra Lodge
3540 Main Street, P.O. Box 9228 Mammoth Lakes, CA, 93546

Y cómo buenos consumistas antes de irnos a ver los lagos nos dimos una vuelta por el outtet que teníamos justo enfrente del hotel (con unos precios muy recomendables). Una vez saciamos nuestro espíritu consumista y con el mapa en la mano cogimos de nuevo el coche para ir a visitar los lagos

Llegar es muy sencillo, simplemente tienes que seguir la carretera principal, y la verdad es que la zona nos encantó, quizás por los contrastes del día, del deierto a las montañas, de estar a más de 115ºF a pasar a 58ºF, pero nos sorprendió

Los primero lagos que nos encontramos fueron los Twin Lakes, continuando la carretera Mary lake road nos encontramos el Lago Mary

Y siguiendo con la carretera llegamos hasta Horshoe Lake un lago situado en un extraño paraje rodeado de árboles muertos por el dióxido de carbono que se desprende de la montaña que los mata.
Es curioso el peligro latente del ambiente hasta el punto de que está prohibido tomar el sol en ésta parte del lago ya que en el caso de inhalar el dióxido de carbono la gente podría morir sin que los que están alrededor se percataran de lo que esta sucediendo

El hotel la verdad es que nos gustó bastante, teníamos una habitación espaciosa con terraza y vistas a las montañas, una cama muy cómoda tamaño XXL y desayuno incluido, y lo mejor de todo es que frente al hotel había una zona con unos cuantos bares/restaurantes que nos vinieron fenomenal para cenar, en ese momento ya nos habíamos aficionado a las alitas de pollo picantes (y aquí también estaban deliciosas), y tras cenar nos fuimos a descansar.. ¡había sido un día una etapa muy dura de esta ruta en coche por coste oeste de Estados Unidos!

Hoy teníamos por delante 120 millas (2 horas 56 minutos aproximadamente) hasta Yosemite

https://goo.gl/maps/Ind86

La ruta abarca desde Mammonth Lakes a Yosemite atravesando el Tioga Pass

Tioga Pass es un paso de montaña a través del cual se accede a la parte Este del Parque Nacional de Yosemite, se llega hasta el a través de la Tioga road, una carretera de doble sentido que se toma pasado Mammonth Lakes

Es un acceso que no siempre está abierto, ya que al estar en la zona montañosa de Sierra Nevada generalmente permanece cerrado desde finales de octubre hasta finales de mayo cuando termina la temporada de nevadas y el camino está despejado, por lo que conviene consultar si el paso está abierto antes de dirigirnos hacia él,

http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tiogaopen.htm

Es sin duda una espectacular carreteras escénica, durante todo el camino vas encontrando miradores donde poder parar y disfrutar del paisaje, por lo que relamente merece la pena recorrerlo de día

A través de ésta carretera se tienen unas inmejorables vistas del valle y de El Capitán, su montaña estrella

Una vez pasada la entrada del parque nacional de Yosemite donde presentamos el annual pass y donde nos hicieron entrega del periódico del parque, paramos en el visitors center de Toloumne Meadows para informarnos sobre que rutas hacer y la mejor forma de movernos por el parque

Por lo que una vez nos que nos pusimos en marcha nos dirigimos a la primera parada en May Lake para hacer una ruta de senderismo, una vez llegamos al punto de partida de la ruta y dejamos aparcado el coche lo más curioso fue sin duda fue empezar a ver carteles previniendo de los osos, a partir de ese momento sería una constante en todas las paradas del parque, por lo que empezamos a hacer las rutas llevando encima la poca comida que teníamos en el coche, no fuera a ser que provocáramos a algún oso

Una vez cogimos el camino de ascenso las vistas hasta el lago eran increibles

Una vez culminamos el fin de nuestra ruta volvimos al coche y seguimos nuestro camino hacia el Valley visitors center, disfrutando de las vistas del El Capitán que nos ofrecía el camino

El Capitán es una montaña rocosa de granito que destaca sobre el resto de montañas del parque por sus paredes verticales de más de 900 metros de altura resultado de la acción glaciar, está situado en el Valle y se ha convertido en el icono de Yosemite, además tiene fama mundial por su dificultad para ser escalado

Al llegar al valle y una vez conseguimos aparcar el coche, nos pusimos rumbo al autobús gratuito que recorre el parque, a diferencia de otros parques éste nos dió la impresión de estar mucho más masificado, había mucha más gente y coches por doquier, de hecho la mayor parte de las paradas del autobús es en los hoteles y campings del parque antes de adentrarse en los realmente interesante: las rutas (y la verdad es que se llega a perder bastante tiempo)

Fuimos hasta la parada de Happy isles para hacer la ruta de Vernal Falls, muy chula y recomendable a la par que bastante sencilla,

Una vez que llegas a la primera presa puedes decidir si seguir hacia delante o dar por finalizado el recorrido, nosotros por supuesto continuamos subiendo hasta la siguiente cascada

El tramo final es duro, pero merece la pena el esfuerzo final, llegar a la cima y disfrutar de las vistas

Cómo es una ruta circular cuando retomamos fuerzas deshicimos el camino andado de vuelta a la parada de autobús para volver a bajarnos en la parada de Lower fall, después de la paliza necesitábamos más un paseito que otra caminata

Inicialmente habíamos pensado ir a ver el atardecer a Glacier point, pero las distancias en Yosemite son muy grandes, y cuando quisimos darnos cuenta ya se nos había hecho demasiado tarde, así que cambiamos de idea y paramos en el mirador de Tunnel view y disfrutamos del atardecer

Una vez nos pusimos de nuevo en camino nos dirigíamos hacia Wawona, a la otra punta del parque y dónde teníamos reservado el hotel

Wawona Hotel
8308 Wawona Road, Wawona, CA 95389

Para que os podáis hacer una idea de las distancias en el parque entre el valle y Wawona hay unas 27 millas (pero por las curvas de la carretera se convierten en casi 50minutos), además, cómo íbamos disfrutando del atardecer y de la visión de cómo se hundía el sol en las montañas, fuimos haciendo paradas constantemente, asi que el camino se nos hizo muy ameno

Realmente increible

Cuando quisimos llegar a Wawona era prácticamente de noche

La simple vista del hotel ya te deja impresionado, es una antigua casa vistoriana restaurada, de hecho en el bloque más antiguo las habitaciones ni siquiera disponen de baño privado, luego se han ido haciendo otros edificios anejos, pero aún así, en cualquiera de los bloques el hotel tiene mucho encanto y las habitaciones son increibles

Para cenar fuimos al restaurante del hotel donde te recibe un pianista tocando en vivo para los huéspedes, realmente es cómo transportarse a otro tiempo, terminamos la verlada tomando una copa de vino en la terraza tapados con una mantita, disfrutando de las estrellas y la tranquilidad de la noche, realmente recomendable

Cómo curiosidad tuvimos que dejar vacío el coche de comida o cualquier tipo de elemento que pudiera atraer la atención de los osos, ya que al hacer el check in te comprometes a ello, ya que en el caso de que un oso se acerque a los coches por ese motivo además del destrozo tendrás que hacerte cargo de una multa de 5.000$

Y ahora si, después de un día tan duro, dimos por finalizada la undécima etapa de nuestra ruta en coche por la costa oeste de EEUU

 

Amanecer en la tranquilidad de Yosemite es genial y el desyuno del Wawona hotel te ayuda a coger las fuerzas suficientes para poder empezar el día con energía, nos quedamos con ganas de probar la piscina del hotel, pero teníamos un día muy ocupado por delante

Queríamos empezar el día en Mariposa Grove aparte de por la cercanía (estábamos a sólo 7 millas) porque habíamos leido que el aparcamiento era muy pequeño y que una vez se llenaba se cerraba el acceso (y es cierto, lo vimos cerrado al salir de allí y la única forma de acceder era en un autobús del parque)

Mariposa Grove es una zona del parque con cientos de secuoyas gigantes, las secuoyas son unos árboles de gran longevidad y gran tamaño, llegan a superar los 3.000 años de edad y a alcanzar los 100 metros de altura y los 7 metros de diámetro

Una vez dejamos el coche en el parking encontramos un puesto con algunos mapas y folletos sobre las rutas que se pueden hacer en Mariposa, existe la posibilidad de hacerlo andando o en una especie de autobús que va parando en los sitios más significativos

Nosotros dedicimos hacer el sendero andando y la verdad es que pasamos por sitios muy chulos y encontramos algunas de las secuoyas más características con un tronco de tanto diámetro como para poder hacer un túnel por el que poder cruzar, como las secuoyas denominadas California Tunnel Tree y Fallen Wawona Tunnel Tree

Cómo el Tunnel Tree nos pareció tan chulo decidimos subir a ver el Fallen Wawona Tunnel Tree, aunque cuando llegamos hasta allí nos decepcionamos un poco, sólo se apreciaba el árbol caído

Una vez terminamos nuestro paseo por Mariposa Grove cogimos de nuevo el coche y nos dirijimos hacia Glacier Point, un mirador donde se tienen una de las mejores vistas del parque y también el punto de partida de muchas rutas de senderismo

Desde aquí incluso se puede ver la ruta de Vernal Falls que hicimos el día anterior, nosotros llegamos a la primera cascada, pero el camino hasta la segunda tenía que ser agotador a la par de espectacular

Además de disfrutar de unas vistas espectaculares del Half Dome

Y después de eso, ya si que dimos por finalizada nuestra rura por el parque de Yosemite

Teníamos por delante 213 millas (casi 4 horas de trayecto) hasta llegar a San Francisco

https://goo.gl/maps/WdLzq

Cuando quisimos llegar a San Francisco ya estaba prácticamente atardeciendo, así que nos fuimos directos al hotel

Mayflower Hotel
975 Bush St, San Francisco, CA 94109, USA

El hotel está fenomenal, muy bien ubicado en el corazón de San Francisco, desde el hotel se puede ir perfectamente andando a Chinatown o Little Italy y está a un paseo de Nob Hill y Union Square.

Nuestra habitación estaba ubicada en la sexta planta con vistas de la ciudad, y por supuesto con una cáma comidísima para descansar tras una larga jornada. Lo mejor de todo es que hay una mini cocina que viene fenomenal si quieres hacer alguna de las comidas del día,  y en el el caso de tener un coche pequeño puedes usar el parking del hotel, en nuestro caso cómo llevabamos un coche full size tuvimos que dejarlo en un parking cercano a 25$ la noche

Después de soltar las cosas fuimos dando un paseo hasta Little Italy para cenar y de allí al hotel a decansar, habíamos tenido otra dura e increible jornada por la costa oeste

 

 

 

San Francisco es una ciudad increible, cómo recomendación diría que la mejor opción es alojarse en un hotel en el centro, ya que es una ciudad muy accesible a pie, por lo que la mejor opción es dejar el coche en un parking y  hacer uso del transporte público de la ciudad

Respecto al uso del transporte público hay dos opciones, o bien usar los autobuses o bien usar el tranvía o cable car y que cubre las zonas más interesantes del downtown de San Francisco, hay tres lineas que lo recorren,

Powell & Mason, el comienzo de la ruta sale desde Market y Powell,  circula por North Beach para terminar su trayecto cerca de Fisherman’s Wharf.

Powell & Hyde, la primera parada de la linea sale de Market y Powell, pasa por Union Square, el Museo del Cable Car, Nob Hill, Russian Hill, Lombard Street para terminar en la plaza Ghirardelli (desde aqui se ven la típica escena de película del tranvía bajando a toda velocidad por una de las calles más empizadas de la ciudad teniendo cómo telón de fondo el embarcadero)

California Street, esta ruta recorre el distrito financiero, Chinatown y Nob Hill

Lo peor de usar el cable car es sin duda las filas que se forman en las paradas principales (en la parada más próxima a la plaza Ghirardelli había momentos con esperas superiores a una hora) y lo rancio que es el personal, para conseguir subirte en cualquiera de las paradas intermedias prácticamente tenías que tirarte a la vía para que parasen

A pesar de ésto estar en San Francisco y no hacer uso del cable car es impensable por lo que hay que tener una idea sobre cuánto lo vamos a usar, si se van a hacer varios trayectos la mejor opción es comprar el Muni Pass (la tarjeta de transporte válida para el transporte público de San Francisco, tanto autobuses como cable car) y que se puede comprar para 1, 3 o 7 días, por ejemplo el coste de la tarjeta para 3 días es de unos 23$ y el trayecto en cable car 6$ el trayecto, la venta de tarjetas se hace en varios puntos, por lo que basta con consultar el que mejor nos viene

Empezamos el día dirigiéndonos hacia Nob Hill, desde donde se obtienen unas de las mejores vistas de las empinadas calles de la ciudad

Y desde donde se obtienen unas vistas muy buenas de la isla de Alcatraz

Cómo a éstas alturas ya nos habíamos aficionado a las bicis americanas después de disfrutar de las vistas bajamos hacia la plaza de Ghirardelli, ya que en el hotel  nos habían indicado que cerca de allí había una tienda de alquiler de bicicletas Blazing Saddles.

El recorrido en bici es saliendo desde Fisherman’s Wharf, atravesar el Golden Gate hasta llegar a Susalito y desde allí coger el ferry de vuelta hasta el puerto (unas 8 millas)

El alquiler es bastante más complicado que lo que había sido en Santa Mónica, al llegar a la tienda tienes que ver un video sobre instrucciones de seguridad y el recorrido a hacer (aunque el recorrido es sencillo, sólo tienes que seguir a los cientos de turistas que también lo están haciendo), y una vez las alquilas tienes que dejar pagado un depósito (o bien en efectivo o bien con la tarjeta de crédito) de 200$, luego ese depósito te lo devuelven al entregar las bicis y únicamente te cobran las horas que las hayas tenido alquilada (unos 9$ hora y a partir de la cuarta hora son 36$ y puedes tenerla todo el día), aparte también te entregan un billete de vuelta del ferry desde Susalito hasta Fisherman’s Wharf para que no tengas que hacer la cola de compra del billete de vuelta (unos 12$), si usas el billete también lo tienes que pagar, y si no lo usas lo devuelves al entregar la bici y listo

A lo largo del recorrido se obtienen allgunas de las mejores vistas del Golden Gate, tuvimos mucha suerte con el día, ya que lo habitual es que haya bruma y no se vea con la nitidez que nosotros lo vimos

El trayecto la verdad es que es un poco duro, en principio es bastante recto y vas siguiendo la línea del paseo marítimo, pero al ir acerándose al puente ya empiezas a encontrarte alguna que otra cuesta..

Las vistas desde el Puente

Y en el puente

Una vez cruzado el punte se puede disfrutar de las increíbles vistas de San Francisco mientras pedaleas hasta Sausalito

Sausalito es una pequeña población caracterizada por su puerto pesquero, al estar tan cercana a San Francisco ha sido tradicionalmente escogida por gente famosa y de clase alta como lugar de residencia, aunque también destaca por sus más de 400 casas flotantes repartidas por toda su zona costera

El tramo final de llegada a Sausalito es matador, pero lo conseguimos, llegamos hasta el puerto, y allí tomamos el ferry de vuelta a la ciudad

El ferry pasa por delante de la isla de Alcatraz, por lo que te permite obtener unas  vistas más cercanas que las que habíamos obtenido desde Nob Hill

Al final entre unas cosas y otras tardamos unas 3 horas en hacer todo el recorrido

Ya de vuelta en la ciudad aprovechamos para montar en el cable car (¡toda una experiencia!) subimos por Hyde St, famosa por sus subidas y bajadas, hasta su intersección con Lombard St, donde la inclinación es tan alta (más de un 40%) que tuvieron que hacer la calle en zig zag para que pudieran bajarla los coches, a día de hoy es todo un espectáculo, y se forman unos atascos monumentales por querer bajar por la cuesta

Desde allí nos fuimos de nuevo hacia Fisherman’s Wharf, ya que teníamos reservado el circuito nocturno a la prisión de Alcatraz (el horario de las excursiones empieza a las 9:10 am y la última es a las 6:30 pm) nosotros nos decidimos por hacer la visita en el último barco (por 37$ persona), la habíamos reservado anticipadamente por internet en Alcatraz Cruises, porque queríamos asegurarnos ver atardecer en la isla y ver la prisión con las luces nocturnas.

La salida de los ferries es desde el pier 33, y se recomienda llegar un minimo de media hora antes para comenzar a hacer fila antes de entrar al barco

La isla de Alcatraz es una de las visitas más interesantes que puedes hacer en tu viaje a San Francisco

Conocida popularmente como La Roca, Alcatraz fue una de las prisiones más famosas de los Estados Unidos hasta que fue cerrada en 1963, pero antes que prisión fue utilizada como faro y como fuerte militar,  desde 1972 la Prisión de Alcatraz está considerada como uno de los parques nacionales de los Estados Unidos

El recorrido por la isla es con un guía desde el momento es que desciendes del barco hasta que entras en la prisión, en ese momento te entregan una audio-guía (incluida en el precio) para la visita al penal, donde van describiendo tanto el lugar, como la historia de sus motines y sus fugas, así como la vida diaria de los presos y los trabajadores de la prisión y sus familias

Estuvimos en la isla hasta que salió el último ferry (sobre las 9:30 pm), aprovechamos y asistimos a algunas de las actividades que preparan los rangers del parque: Los Sonidos de Alcatraz (muy curioso donde te van describiendo los sonidos entre los que vivían los presos) y Historias de Alcatraz (un documental sobre la isla y la prisión)

Y ya de vuelta en la bahía de San Francisco dimos por finalizado un día más de nuestro viaje por la costa oeste americana